Так издавна отвечают португальцы на вопрос чужеземцев: «Где находится Португалия?». Эта узенькая, по нашим меркам, полоска суши с древнейших времен притягивала многочисленные племена и народы. Кельты, лузитаны, римляне, свевы, вестготы, арабы, испанцы сменяли друг друга с завидным постоянством и, надо сказать, совсем не мирным путем. В битвах и борьбе ковался национальный характер — свободолюбивый, бесстрашный и авантюрный.

С 10 века на севере страны начинает складываться государственность. Гористые области к северу от реки Дору стали очагом Реконкисты (отвоевания территории от арабов). В 1095 создается португальское графство с центром в Портус-Кале (современное Порту). В 1143 рождается независимое королевство Португалия со столицей Коимбра. Мало-помалу оно становится на ножки, крепчает, и тут властители вдруг обнаруживают, что «королевство маловато, разгуляться негде». 

Генрих Мореплаватель

На португальское счастье, в 1394 в городе Порту на свет появляется очередной принц, нареченный Энрики, и известный в истории как Генрих Мореплаватель. Трон ему не светил, поскольку был он младшим сыном, и тогда наш герой занялся науками, в чем немало преуспел, стал главой Ордена Христа и солидные орденские средства стал вкладывать в развитие мореплавания. На юге страны в Сагрише он основал обсерваторию и мореходную школу, всемерно помогал развитию кораблестроения, организовывал экспедиции к неведомым берегам. Любопытно, что сам «Мореплаватель» ни разу не плавал — то ли страдал морской болезнью, то ли кипучая деятельность не оставляла времени на длительные морские круизы. Но зато с его легкой руки появляется целая плеяда отважных мореходов, которых, по выражению великого португальского поэта Камоэнса, «судьба торопит в дальнюю дорогу».

Великие географические открытия следуют одно за другим. В 1488 Бартоломеу Диаш огибает Африку и наносит на карту мыс Доброй Надежды. В 1498 Васко де Гама (между прочим, предок Камоэнса по материнской линии) пересекает Индийский океан и устанавливает торговые и дипломатические отношения с правителем Каликута. В 1500 Педру Кабрал открывает Бразилию. Португальские каравеллы достигают Китая и Японии. Португальцы завоевывают часть Индии и Малайского архипелага. Маленькое королевство становится центром огромной мировой империи, над которой, по тщеславному выражению современников, никогда не заходит солнце. Тропические колонии делают Португалию главным поставщиком пряностей на европейский рынок. Новые продукты, кулинарные стили и рецепты текут в страну рекой.

Вот мы и добрались до истинной цели нашего путешествия — выпить и поесть в Португалии, а так как вся ее история началась с севера, постараемся придерживаться курса на норд. Для настроения и аппетита последуем мудрой рекомендации классиков: «Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. Есть можно все… Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна»... Гениальный рецепт!

All wine would be port if it could — «Всякое вино желало бы быть портвейном, если бы могло». Так говорят англичане и правильно, ведь, говорят. С XVIII века это иноземное вино, по замечанию «винописца» В. Террингтона, полностью «слилось с привычками англичан, для которых сделалось необходимым вином обедов и десертов»… Однако оговоримся, что имеется в виду настоящее Porto — благородное португальское крепленое вино из винограда, выращиваемого на северо-востоке страны, в долине реки Дору, недалеко от города Порту. Впрочем, и у нас в России портвейн, наконец, стал не только напитком подъездов и многодневных «банкетов» нищей богемы и деклассированных элементов под плавленый сырок, но и признанным во всем мире аперитивом.

Славе своего вина португальцы обязаны... сложным отношениям между Англией и Францией. Когда-то Британия ввозила преимущественно французские вина, однако в XVII веке в период торговых войн англичане сочли неприличным поднимать бокал с вражьим вином за здоровье своего монарха. Естественно, что британцы стали искать другие источники борьбы с сыростью и сплином, и ливерпульские купцы в 1678 году высоко в горах над рекой Дору обнаружили монастырь, где делали прекрасное сладкое вино, которому со временем и суждено было стать знаменитым Porto. Совместными усилиями был создан своеобразный стиль крепленого вина — в молодое вино на определенном этапе стали добавлять бренди или виноградный спирт.

Портвейн до сих пор делают из собранного руками винограда, а давят ногами в больших гранитных ваннах «лагарах» (lagar). Португалия — едва ли не единственное место в мире, где такой старинный метод применяется на практике. Виноделы говорят, что при этом энергия человека передается напитку — на самом деле босая нога, в отличие от бездушного стального пресса, просто не давит виноградные косточки и веточки, придающие вину горечь. Откровенно говоря, лучший способ не найден до сих пор. Знаком того, что портвейн прошел все необходимые проверки, служит особая бандероль на бутылке, наклеенная через пробку с обеих сторон. На передней ее части, на бумажном кружке сверху надпись: Vinho do Porto, снизу — Garantie, между ними — номер бутылки, а чуть выше — две буквы, означающие производителя, а на задней стороне — Instituto do Vinho do Porto. Если такой бандероли нет, то либо розлив портвейна производила страна-импортер, либо это вообще самопал.

Знатоки считают, что настоящий портвейн должен созревать в бутылках как минимум 10 лет — не зря французы говорят: «Долгое терпение — гений вина». Зато выдержанное вино станет подлинным украшением хорошей трапезы, даруя изысканный вкус и тонкий аромат. Такой портвейн лучше подавать к десерту или голубым сырам (англичане предпочитают к Стилтону), а светлые разновидности хороши в качестве аперитива. Существуют и определенные традиции подачи портвейна — например, за столом графин передают от гостя к гостю по часовой стрелке, то есть слева направо. Но! Если вы пьете портвейн вдвоем (а это правильно!), то можете передавать его друг другу в любой последовательности… Кстати, Будете в Лиссабоне, обязательно посетите Музей портвейна Porto Calem неподалеку от Avenida de la Liberdade, дабы в полной мере проникнуться серьезностью и масштабом производства этого старинного вина. Музею уже более полувека, хотя он расположен в обычном жилом доме, и старожилы удивляются, что сюда еще кто-то находит дорогу.

Музей портвейна

Выпив рюмочку, можно приступать и к трапезе. Начнем, пожалуй, с Ганса Христиана Андерсена: «Из Португалии — а кто говорит, из Испании, но это все едино — вывезли утку. Прозвали ее Португалкою. Она несла яйца, потом ее зарезали, зажарили и подали на стол — вот и вся ее история». Коротко и ясно, однако как бы там с уткой ни было, но португальскую кухню все же не стоит отождествлять с испанской. Ее вкусовые оттенки разнообразнее, пряные специи менее выражены, зато используется больше свежих ароматических трав. Есть и целый ряд характерных черт, в частности: использование в блюдах четырех главных компонентов — капусты, риса, картофеля и трески, особая любовь к супам, обширный ассортимент блюд из рыбы и даров моря, многообразие «свинопродуктов» и, наконец, пристрастие к очень сладким десертам, зачастую из яиц (к слову сказать, именно португальцам обязаны многие народы Юго-Восточной Азии искусству создания сладких яичных затей).

Однако в роли поистине национального продукта выступает соленая сушеная треска бакальяу (bacalhau). И не мудрено. В эпоху Великих географических открытий долгие походы по морям и океанам заставляли придумывать все новые способы сбережения продуктов. Засолка и сушка мяса и рыбы не только гарантировали отличную консервацию, но еще и сохраняли большинство питательных веществ и практически неизменный и натуральный вкус. На севере Европы способ сушки трески знали давно. И трескали ее так, что за ушами трещало. Уж очень вкусна (если умело приготовлена) эта крупная рыба с белым плотным мясом и странным «трескучим» названием. Хотя не таким уж и странным... 

В XII–XIII веках «треской» на Руси называли жердь, шест или палку, а во времена Даля — щепку, тонкую дранку, и… рыбу. О чем нам Даль в своем словаре и поведал: «Треска — беломорская рыба… Названа трескою потому, что в сушке щепится, как дерево». Треску в старину чуть ли не всем миром заготавливали впрок летом, а зимой ели исключительно сушеной (на нашем Севере, как известно, 12 месяцев зима — остальное лето), «с треском» отламывая от нее «щепки» и затем размачивая в воде. Но то ли сушили мы треску как-то не так, то ли рыба была какая-то не такая — беломорская (история раскрутки продуктов — вообще дело темное), однако дело на Руси пошло совсем не так споро, как у португальцев.

А вот на юге Европы треску сушить стали только в XV веке, и произошло это знаменательное событие на скалистом испанском побережье. Так утверждает госпожа История. Однако отцом трескового полуфабриката называют голландского купца Япеса Ипесса, который основал первую фабрику по обработке трески в Норвегии. Да и само название происходит от фламандского bakeljamo, вскоре превратившегося в португальское bacalhau, затем в испанское bacalao и, наконец, в итальянское bacсalà (наиболее распространенное в мире). Как следует из перечня названий, все-таки первыми оценили новшество португальцы (нация мореплавателей), для которых сушеная треска вскоре стала неотъемлемой частью кулинарной культуры и источником многочисленных экспериментов. Даже великий французский повар Огюст Эскофье в 1903 году заявил, что мировое сообщество «обязано португальцам тем, что они первыми представили всему миру баккалу — ценнейшую рыбу, которая известна и ценится во всех уголках Земли».

Салат из бакальяу

• 250 г вымоченной бакальяу; 100 г лука; 2 измельченных зубчика чеснока; 200 г помидоров; 150 г сладкого перца (красного и зеленого); 100 г измельченных маслин; оливковое масло, белый винный уксус, молотый черный перец, нашинкованная кинза — по вкусу
• Вилкой разделить рыбу на мелкие пластинки, приправить по вкусу маслом, уксусом и черным перцем. Нашинковать половину лука и добавить в треску вместе с половиной чеснока. Хорошо перемешать, плотно утрамбовать в формочку и поставить в холодильник. Перец подпечь в духовке, очистить от кожицы, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Оставшийся лук мелко нарубить. Помидоры очистить от кожицы и тоже мелко нарубить. В маленькой сковороде разогреть немного оливкового масла, обжарить до мягкости лук и чеснок, добавить помидоры и тушить на слабом огне до однородности. Посолить, поперчить, добавить кинзу. В центр блюда выложить треску (перевернув формочку), вокруг — полоски сладкого перца. Украсить маслинами и кинзой. Отдельно подать соус.

Бакальяу практически сразу стала неотъемлемой частью кулинарной культуры Португалии и долгое время оставалась самым дешевым продуктом, доступным бедноте. Сегодня, правда, она изменила свой статус «еды для народа», и цены на нее кусаются, особенно перед Пасхой и Рождеством (это обязательный пункт праздничного меню). Португальцы придумали такое множество рецептов из бакальяу, что ее можно готовить в течение года ежедневно, ни разу не повторившись. Бакальяу варят, жарят, запекают с картофелем, сваренными вкрутую яйцами, зеленым горошком, молодой ботвой репы. Из нее делают котлеты, начинку для пирогов, похлебки. В общем, как гласит португальская пословица: «на каждую треску найдется, по крайней мере, 100 отличных поваров». И судя по статистике (средний португалец в год съедает свыше 16 кг бакальяу), труды этой толпы мастеров кухонного дела не остаются незамеченными.

Запеченная бакальяу

• 800 г вымоченной бакальяу (степень солености зависит от вкуса); 3 крупных картофелины; 2 нарезанные кольцами луковицы; 4 ст. л. оливкового масла; 2 толченых зубчика чеснока; 2 ст. л. толченых сухарей; 10 оливок; 4 яйца, сваренных вкрутую; 100 г измельченной зелени петрушки; молотый черный перец — по вкусу
• В большом количестве кипящей воды отварить рыбу в течение 15 минут. Затем вынуть, обсушить и разделить на крупные куски. Отварить картофель в мундире, остудить в холодной воде, очистить и нарезать толстыми кружками. Обжарить лук и чеснок до мягкости. Смазать сковороду маслом и выложить слоями картофель, рыбу и лук, посыпая перцем. Верхний слой посыпать сухарями и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 15 минут. Украсить дольками крутых яиц, оливками, обильно посыпать петрушкой и подавать. На стол поставить приправы: белый винный уксус, оливковое масло и черный перец.

Рассказывая о бакальяу, нельзя не упомянуть и о португальском «зеленом вине» — винью верди (vinho verde). Его производят на севере страны в округе Минью из винограда с большим содержанием кислоты. «Зеленое» в данном случае — молодое, в отличие от vinho maduro (зрелого, выдержанного вина). Вы удивитесь, но 70% «зеленого вина» — красное, с живым чуть колючим вкусом, оно отлично подходит практически к любым блюдам из бакальяу, чего точно не выдержит какое-нибудь изнеженное Шато Марго… Несколько марок белого, чуть игристого (оно чаще поставляется на экспорт) уже появилось в наших магазинах и с удовольствием потребляется в моей семье.

Но не треской единой живы португальцы. Они любят супы, причем пальму первенства прочно удерживает «калду верди» (caldo verde), родина которого — историческая провинция Минью на севере страны. Его можно встретить и в ресторане фешенебельного отеля, и в деревенском доме. По-португальски caldo означает «бульон, отвар», а verde — «зеленый», то есть получается вроде бы примитивный «зеленый суп». А если учесть, что готовят его из тонко нашинкованной темно-зеленой листовой капусты и картофеля, то получаются и вовсе зеленые щи. Правда, португальская капуста, не в пример нашей, ярче и пахнет сильнее. И варят ее всего минут пять, вот цвет и сохраняется. Добавляют в местные «щи» оливковое масло, часто и чесночную колбаску, а подают с кукурузным хлебом и красным вином.

Калду верди

• 1 мелко нарубленная луковица; 1 толченый зубчик чеснока; 4 ст. л. оливкового масла первого отжима (extra virgin); 6 картофелин, очищенных и нарезанных; 2 л воды; 200 г копченой чесночной тонкой колбаски; 450 г листовой капусты; молотый черный перец и соль — по вкусу
• Колбасу нарезать на тончайшие кружочки. Капустные листья сложить, свернуть в тугой рулон и очень тонко нашинковать (чем тоньше, тем лучше). В большом сотейнике разогреть 3 ст. л. оливкового масла и обжарить лук и чеснок в течение 3 минут. Засыпать картофель и при постоянном помешивании обжаривать 2–3 минуты. Влить воду, накрыть крышкой и варить на среднем огне 20 минут, пока картофель не разварится. Тем временем поджарить колбаски в сковороде на слабом огне в течение 10 минут, чтобы выделился почти весь жир, а затем обсушить на бумажном полотенце. Когда картофель разварится, снять сотейник с огня и растолочь картофель (можно обработать суп в процессоре), добавить колбаски, посолить и поперчить. Вновь поставить на огонь, закрыть и варить 5 минут. Затем добавить капусту и варить без крышки еще 5 минут. Влить 1 ст. л. оливкового масла, попробовать, приправить по вкусу и разлить по глубоким тарелкам.

Калду верде

С севера пришла и асорда (açorda) — классика португальской кухни, общее название супов на основе черствого хлеба. Вполне можно назвать такое кушанье тюрей, однако язык не поворачивается — уж слишком много облагораживающих компонентов добавляют в португальскую «тюрю»: и травы, и оливковое масло, и чеснок, и свинину, и курятину, и рыбу, и улиток. Так что хлеб в ней выступает, скорее, в роли загустителя — экономный и разумный способ утилизировать черствые вчерашние корки. А поскольку португальцы исторически едят довольно много хлеба, то на следующий день подручный материал для супа всегда под рукой. Вариантов асорды предостаточно, но особенно славится асорда из морепродуктов (açorda de marisco), которую традиционно готовят в глиняном горшке, а подают с выпускным яйцом и кинзой.

Асорда из морепродуктов

• 500 г разных морепродуктов (креветок, мидий, моллюсков), отваренных и очищенных; 300 г отварной морской рыбы с белым плотным мясом; 500 г черствого белого хлеба (лучше из муки грубого помола); 3 ст. л. оливкового масла; 2 измельченных зубчика чеснока; 2 л воды; 4 яйца; нашинкованная зелень, перец и соль — по вкусу
• Рыбу разделить на мелкие пластинки. Хлеб нарезать кубиками. В большой сотейник влить воду и оливковое масло, добавить чеснок, посолить и поперчить по вкусу. Добавить хлеб и довести до кипения, затем убавить огонь и при постоянном помешивании варить, пока не образуется однородная кашица. Теперь засыпать морепродукты, рыбу и, не переставая мешать, довести до кипения. Попробовать, приправить по вкусу и подавать, украсив яйцом-пашот и посыпав кинзой.

Асорда

Фирменным блюдом округа Авейру, что на северо-западе Атлантического побережья, слывет густая рыбная похлебка-рагу калдейрада (caldeirada) — португальский ответ марсельскому буйабесу из пресноводной и морской рыбы, устриц, мидий и обилием кинзы. Рыбаки стряпают калдейраду частенько на морской воде, а прелесть блюда в том, что оно всякий день разное, так как все зависит от улова — что попало в сеть, то упало в котелок. Очень часто в калдейраду добавляют излюбленную португальцами острую приправу пири-пири (piri-piri). Готовить ее проще простого: у 5–6 мелких жгучих красных перчиков срезается плодоножка, их заталкивают в маленькую бутылочку, заливают ароматным нерафинированным оливковым маслом и дают хоть немного настояться. Употреблять можно с чем угодно!

Калдейрада

• 100 г филе рыбы (любой); 100 г морепродуктов; 4 ст. л. оливкового масла; 2 луковицы; 8 помидоров; 1 сладкий зеленый перец; 4 толченых зубчика чеснока; щепотка тертого мускатного ореха; 1/2 ч. л. молотого душистого перца; 3 ч. л. приправы пири-пири; 1 стакан сухого белого вина; горсть измельченных листьев кинзы; 4 ломтя хлеба без корки
• Помидоры очистить от кожицы (сделать крестообразный надрез у плодоножки, окунуть помидор в кипяток, а потом в холодную воду — кожица снимется, как перчатка) и нарубить. У сладкого перца срезать плодоножку и, удалив семена, мелко нарезать. Лук нарубить. Рыбу мелко нарезать и посолить. Морепродукты мелко нарезать. Разогреть в сотейнике 2–3 ст. л. оливкового масла, добавить лук, помидоры и сладкий перец и, помешивая, готовить на слабом огне, пока не начнут размягчаться. Затем добавить чеснок, мускатный орех, душистый перец, пири-пири, вино и немного воды и готовить, помешивая, 5 минут. Налить немного масла на дно латки (лучше глиняной) и укладывать слоями, чередуя рыбу и морепродукты, соус, кинзу. Сверху закрыть ломтями хлеба и полить оставшимся оливковым маслом. Поставить в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут. Подавать с отварным или жареным картофелем и хлебом.

Калдейрада

Самое распространенное в Португалии мясо — свинина. Поросят откармливают на вольном выпасе, в дубовых и каштановых рощах, где они в изобилии питаются желудями и каштанами, поэтому мясо достаточно постное и очень ароматное. Свинину готовят множеством способов, к примеру, в белом вине с чесноком (porco vinho e alho), а деликатесами считаются зажаренный хрустящий пятачок и молочный поросенок. Португальские свинопродукты — вообще особая статья. Не считая отменных копченых окороков, здесь великое разнообразие колбас. Наиболее популярны шорису (chouriço), родная сестра испанской чорисо (chorizo), и копченые очень острые тонкие колбаски лингиса (linguiça), тоже, впрочем, испанских кровей.

А вот история колбасы без оболочки «альейра» (alheira) связана с евреями, изгнанными из Испании в 1492 году и осевшими в португальской провинции Траз-уз-Монтиш. Они жили и процветали в этих местах, пока король Мануэл I не решил пополнить свою казну. Начались, как водится у любой диаспоры, гонения: умные и богатые бежали во Францию, Италию и Фландрию, твердолобые и несгибаемые отправились на костер святой инквизиции, прыткие и бедные спешно крестились. Тем не менее, новообращенные христиане втайне сохраняли веру отцов — по-прежнему блюли субботу, работали в воскресенье, а не в субботу, и не ели трефного, в том числе свинину и все ее производные. Вот и колбасу они стали делать из разрешенного кашрутом (и доступного) мяса домашней птицы, щедро сдабривая его оливковым маслом и чесноком (alho) – отсюда и название alheira. Естественно, колбаса получилась без оболочки — у птицы кишка тонка, а свиные использовать нельзя. Соседи-португальцы попробовали колбаску и поняли — чего-то явно не хватает. Чего? Ясное дело — излюбленной свининки. С тех пор и делают они альейру со свининой, но в память об изобретателях-иудеях — без оболочки.

Колбаса альейра

В маленькой Португалии каждая историческая провинция, округ, город и даже местечко славится своими фирменными блюдами. Город Брага, когда-то столица римской провинции Лузитания (а ныне клерикальная столица страны, где расположена резиденция примаса Португалии), отличается особо тонкой кухней, которая имеет в своем арсенале такие шедевры, как рис с уткой по-брагски (arroz de pato à moda de braga), видимо, с той самой, андерсеновской, уткой-португалкой. Родина Генриха Мореплавателя — Порту, прославленный портвейнами, известен блюдами из требухи с фасолью, острыми колбасками, луком и курятиной. А вдоль побережья, естественно, преобладают кушанья из даров Нептуна: жареный скат с овощами, сардины, морской язык, тушеные каракатицы и осьминоги, рис с морепродуктами (arroz de marisco) и прочие морские гады.

В округе Коимбра, что подальше от моря, кухня посущественнее. Отсюда родом, например, стейк по-португальски (bife à portuguesa) — его готовят в винном соусе (естественно, из портвейна), подают на пюре из чеснока и перца, украшают ломтиками лимона и обжаренной на гриле ветчиной. Очень популярен стейк с жареным картофелем — bife com batatas. Есть кушанья и поизысканнее, например, жареный козленок (cabrito ou anho assado). Но наиболее типичные для этих мест блюда: канжа (canja) — куриный суп с рисом, гарнированный лимоном и мятой (иногда и миндалем, ветчиной и колечками лука), и соленые свиные ножки с молодой ботвой репы.

Жареный козленок по-португальски

Курица по-португальски

• 1 курица весом 1,5 кг; 150 г сыровяленой ветчины; 4 средних помидора; 2 измельченных зубчика чеснока; 12 маленьких «жемчужных» луковок; 60 г очень холодного сливочного масла; 1/2 стакана портвейна; 2 ст. л. бренди; 1 стакан сухого белого вина; 2 ст. л. горчицы; соль и перец — по вкусу.
• Курицу разрубить на 8 порционных кусков, посолить, поперчить и поставить на 1 час в холодильник. Ветчину нарезать мелкими кубиками (с ребром примерно 0,5 см), замочить в холодной воде, чтобы удалить избыток соли, затем обсушить на бумажном полотенце. Помидоры очистить от кожи и семян и нарубить. Луковки очистить. Поместить куски курицы в латку, добавить ветчину, помидоры, чеснок и луковки. Сверху равномерно разложить кубики масла. Влить вино, портвейн и бренди. Добавить горчицу. Закрыть латку крышкой, поставить в разогретую до 190°С духовку и готовить, пока курятина не станет мягкой (примерно 45–50 минут). Снять крышку и подрумянивать еще 30 минут.

Португальцы — отъявленные сладкоежки. Одних только видов выпечки у них свыше двухсот. Безусловно, вкус к сластям им явно привили мавры, а продолжили сладкую традицию уже монахини (монахи в это время занимались мужским ремеслом — виноделием). Вот в XVII–XVIII веках на свет и стали появляться пирожные с такими названиями, как toucinho do céu («небесное сало») или barriga de freiras («живот монашки»). В основном все сладкие штучки создавались из желтков (белки, служившие осветлителем вин, у монашек отбирали монахи): тут и бисквиты, и печенье, и яичные нити, и клубочки из них. Самое известное лакомство из яичных желтков и сахара «мягкие яйца» — «овуш молиш» (ovos moles) — придумали монахини из Авейру. Сегодня овуш молиш посыпают корицей, тертыми орехами, апельсинной цедрой, превращая в изысканный десерт, а кроме того, используют для украшения тортов, пирожных и даже салатов.

"Мягкие яйца"

Овуш молиш – «мягкие яйца»

• 2 яйца; 10 яичных желтков; 0,5 кг сахарного песка; чуть больше 1/3 стакана воды.
• В сотейнике смешать воду с сахаром, поставить на средний огонь и помешивать, пока сахар полностью не растворится. Полученный сахарный сироп остудить. В миске взбить яйца с желтками до загущения (масса должна быть светло-желтого цвета) и переложить в сотейник с сиропом. Поставить на очень слабый огонь и при постоянном помешивании довести до загущения. Остудить. Подавать в креманках, посыпав корицей или апельсинной цедрой.

Неплохо бы закончить нашу трапезу чашечкой кофе. Никаких проблем! Кофейни в Португалии — своего рода национальный институт — место встреч в любое время дня и ночи. Смешно ожидать чего-то иного в стране, чьими колониями в свое время были Бразилия и Ангола — производители лучшего в мире кофе. На посошок можно выпить рюмочку портвейна — впрочем, куда мы от него в Португалии денемся?! И приятного вам аппетита, или Bom proveito!, что примерно можно перевести: «Чтоб хорошо пошло!»… И поверьте нам — еще как пойдет!

via